День 13-й: Буря за Напареули

Все-таки дни отдыха нужны! Чувствуешь, что нагрузки мышцам уже не хватает. Вот и на утро ощущение того, что и прокатиться уже не прочь! С раннего утра по краю ходили тучки, но близко не приближались и к моменту, когда нужно подниматься, светило солнышко. Начинаем с чистого листа – никакой усталости, хорошие погодные условия. Потому с утра традиционный суп из остатков того, что осталось, складываем высохшую одежду, собираемся и вперед.

Быстрому выезду мешает коровье стадо: вредная собака бросается на нас. Ждем пока пастух не утихомирил ее, наступив ногой на шею – у пастухов привычки простые и эффективные, без церемоний!

Опять Иосиф Виссарионович, на этот раз в Квемо Алвани

Только выехали на асфальт, проехали мост, опять остановка – оборвался и рассыпался по дороге пакет с мусором (пустая бутылка из-под вина виновата – она прорвала пакет). Пришлось останавливаться, собирать  - мы вообще нигде не бросаем мусор, хоть по лесу, хоть по горам будем возить его с собой пока не доедем до мусорного бака.

Вчера в разговоре с пастухом, что пас коров неподалеку в числе прочих тем мы с ним обсудили цены на грузинское вино. Оказывается в магазине (заводское вино стоит дорого (от 7 лари и выше) и местные его не покупают,  пьют домашнее, цена которого 2-5 лари за литр. Вот и теперь увидев на площади Квемо Алвани стоящих таксистов и что-то оживленно обсуждающих, подъехал к ним на предмет уточнения, где и как можно купить домашнего вина. Но как-то точного места они не у казали, а там где вроде как было,  нужно было ехать назад, а нам назад не хотелось – еще ведь самое начало! Так что успеем!

Кому посвящен памятник так и не удалось выяснить

Выезжаем из Квемо Алвани впереди прямая дорога, как и вчера, и опять с малым трафиком, так, что все хорошо. Проезжаем через речку с чудным и трудновыговариваемым  названием Бабанериспша. И почти сразу справа на взгорке открывается памятник. Никаких надписей на нем, но изображены люди в черкессках склонившие головы над лежащим конем.

Совсем недолго и вот уже село Лалицхури. Практически в одну улицу. Здесь, почти на окраине, остановились у магазинчика, не помню покупала ли Вика что-нибудь там, но он запомнился продавщицей, которая очень интересовалась ландшафтным дизайном (с Викой они довольно продолжительное время что-то ландшафтное обсуждали) и совершенно гигантскими деревьями рядом. 

Мимо этой надписи мы не смогли проехать мимо

Наконец тронулись и почти сразу остановились, увидев надписи на белых листах бумаги «Homemade. Wine. Vodka». Домашнее вино! В маленьком селе! Самое то, что нам надо! Ну мы и свернули. Навстречу нам вышел молодой человек и сказал, что это его отец занимается вином. Шенгели (отец) нас пригласил в дом усадил за стол и сказал, что ничего продавать не будет, пока мы не попробуем его вино! Поставил на стол немудреную закуску. 

Хозяин рассказал нам историю своего имени: когда его отец ушел на войну мать была беременна. И она очень ждала его, а когда родился сын, назвала его Шенгели, что в переводе на русский означает «Жду тебя!». А отец с войны так и не вернулся… 

Шенгели показал свой марани на три квеври (вот шифровка получилась!)

Внучки Шенгели

Женские разговоры о жизни (с дочерью Шенгели)

«А что вот это такое?» спросила Вика, указывая на тарелку с соленьем. «Джонджоли – цветы дерева, что растет у нас» - был ответ. Мы попробовали белое вино, попробовали красное вино, от чачи отказались. Шенгели показал нам марани (помещение, где делается и хранится вино и где обычно закопаны квеври (глиняные кувшины для вина). Но теперь-то Шенгели сказал, что после застолья он с нас вообще деньги брать не будет! На это мы пойти не могли и 5 лари оставили на столе. Во дворе нам навстречу вышли невестка Шенгели и две внучки. Мы еще некоторое время пообщались и как бы приятно не было, но ехать надо дальше.

На камне оставлять телефон - такое в первый раз!

Привет России из Грузии

Сразу за Лалицхури снова мост – теперь это река Стори, которая чуть ниже впадает в Алазани, а за мостом начинается уже другое село – Пшавели. Это село проехали даже не останавливаясь а вот на выезде опять остановка – впереди стадо коров и как водится притормаживаем, во избежание нападения собак. Однако,  пастухи без собак и более того – приветственно машут и зовут посидеть-поговорит-выпить с ними (один из них, самый старший, уже хорошенький). Стараемся вежливо отказаться, но не тут-то было. Наливают пластиковый стаканчик домашнего вина, знакомимся. Самый старший оказался осетином, остальные два – братья-грузины. Но не хотим задерживаться, а нас просят оставить телефон, а ручки и бумаги нет, и оставляем телефон на камне – корябаем другим камнем (впервые такое!)

Заброшенный Дом Культуры в Саниоре

В Саниоре лаваш стоит 50 тетри

Лепнина сохранилась превосходно!

Из цветов этого дерева и делают грузинское соление "джонджоли"

Снова едем. Дорога прямая. Ехать приятно и скоро доезжаем до Джугаани, который почти без перерыва преходит в Саниоре. А вот в Саниоре мы остановились. Здесь есть ярко выраженный центр села – большое, но теперь заброшенное здание с красивой, еще советского времени, лепниной на фронтоне. А неподалеку группа пожилых мужчин сидят, обсуждают последние новости. Тут же пекарня, продают лаваши и развал с арбузами-дынями. Хотел побродить по этому самому старому зданию, но все входы наверх заварены железными решетками. На первом этаже из одного помещения устроили самодельный тренажерный зал из очень простых железяк. Иду, приветствую завсегдатаев местных новостей. Естественно, спрашивают откуда мы и куда, я их расспрашиваю о жизни. Подходит Вика, она решила попробовать местный арбуз – пора уже и пообедать.  С горячим лавашом. Пока свежи еще воспоминания о грузинском лакомстве джонджоли, спрашиваем, что это за дерево и могут ли нам показать его вживую. «Да, конечно! Пойдем, покажу!» - говорит один из местных жителей. Подходим к соседнему двору. Дерево как дерево. Кисти похожи чем-то на цвет липы. На базарах, кстати, джонджоли продается в трехлитровых банках.

Памятник в Напареули, вблизи которого мы "прикончили" арбуз

Улыбчивая собачка

Красиво заросший дом. Такие нам часто встречались

С арбузом ехать, конечно, тяжелее. Поэтому нужно искать место, где его «прикончить». Искать его долго не пришлось – за Саниоре снова по мосту пересекаем реку, на этот раз это река Лопота. За ней въезжаем в Напареули. Главная дорога резко поворачивает вправо, но мы проезжаем прямо – там видна крепостная стена. Скорее всего, где-нибудь тут и найдем место для арбуза. Крепостная стена, оказалось, ограждает не то больницу, не то школу. Заезжать внутрь мы не стали, а проехав вдоль нее, выехали к памятнику погибшим во время Великой Отечественной войны. Вот вблизи него мы и расположились. Место не самое удобное, но ехать при такой жаре, еще и с арбузом уже сил нет. Сразу же откуда материализовалась собачонка, которая улыбаясь просидела возле нас до самой последней корки арбуза, в награду получив изрядные куски лаваша.  А мы арбуз таки прикончили! Встать просто не было сил! 

Немного отлежались. А ведь мы в Напареули. А этот городок славится винными заводами. Идем искать их. Помогают в этом указатели коричневого цвета с надписью «Wine Route» (винная дорога). Они расположены по всей Кахетии и обычно указывают направление к винным заводам, винодельням, которые чаще всего содержат свои виноградники. 

Главное здание винодельни «TWINS WINE CELLAR IN NAPAREULI» 

На них можно можно продегустировать настоящее грузинское вино и взглянуть на все стадии технологии винного производства. Вот и сейчас перед нами указатель «TWINS WINE CELLAR IN NAPAREULI» («ВИННЫЙ ДОМ БЛИЗНЕЦОВ В НАПАРЕУЛИ») . На всякий случай спрашиваем у местных (опять же у фонтанчика, где продают овощи-фрукты) как туда доехать. Показывают за стадион. Объезжаем его, следуя советам минуем огороды и, наконец, подъезжаем  к самой винодельне. 

Декоративный квеври (насколько я понял используется как гостиница)

Ворот особых нет (шлагбаум) и сразу бросается в глаза гигантских размеров квеври у главного здания. Туда и подъезжаем. В это время начиналась платная  экскурсия с дегустацией, и сотрудник винодельни сказал, что он подойдет к нам чуть попозже, но мы прекрасно обошлись и без него! 

Дверь открыта, никого нет, ну мы и зашли, поглазели на все эти схемы, манекены и муляжи изображавшие различные стадии производства вина. Оказывается здесь музей винного производства. Очень хорошо и современно, кстати, сделанный. Думается он по оснащению самый оснащенный из тех, что мы вообще видели в Кахетии.

«Винный дом близнецов в Напареули» изготавливает вина по кахетинскому методу производства вина в квеври, следуя традициям, которая существует в семье Гамткицулашвили. К производству вина в квеври, братья приобщились с детства, а с 1997 года начали собственное винопроизводсво, в 2002 году восстановили прадедовский погреб и «завод» (место, где изготавливают чачу).
Сейчас в погребе 107 действующих квеври. Ёмкость большинства квеври составляет 3,5-4,5 тонн. Процесс брожения в квеври протекает вместе с гущей (чача). После завершения брожения жидкость не отделяют от гущи (чача). Вино вместе с гущей (чача) оставляется на 5-6 месяцев. В этот период происходит естественная фильтрация вина. Вино, которое извлекают из квеври, открытого в марте месяце, отличается кристальной прозрачностью и ароматом. Особенность вина близнецов заключается в том, что вино, полученное после естественной фильтрации, не обрабатывается химическим путем.

А потом (ну когда мы все уже осмотрели, устали даже), мы вышли к навесу и кафешке на территории завода и купили у них бутылку белого сухого вина в пластиковой бутылке. Названия я не помню (этикетка была на грузинском языке). Начало положено!

Выезжаем обратно на дорогу и едем дальше. Совсем недалеко видим большой баннер у дороги, рекламирующий отдых у озера «Лопота». Решаем доехать, посмотреть. Издалека видно, что к самому озеру придется подниматься прилично. Кстати сказать, рекламных указателей с темой Лопоты  и раньше встречались в изобилии. Потому и свернули. Подумали, может там и на ночь станем. Дорога идет очень ровная, без подъема, только в самом конце  небольшой поворот. Стоит трактор, возле него возятся рабочие. Спрашиваем далеко ли до озера подниматься. Нам отвечают, что туда пустят вряд ли. Нужно звонить и согласовывать предварительно. 

Так оно и оказалось. Перед подъемом стоит здание караулки и шлагбаум. Завидев нас, из караулки выходит охранник в форме и говорит, что проезда нет и что нужно согласовывать свое посещение предварительно по телефону. Обидно. Почти два километра. А еще мне кажется это очень неудобно – надо об этом громко писать на баннере! Делать нечего – возвращаемся назад (еще два километра). Придется искать место для ночевки дальше. 

Выезжаем на прежнюю дорогу. Продолжаем ехать дальше. Вдалеке видно деревья идут параллельно дороге – это течет Алазани. И дальше она похоже приближается к дороге. Это нам на руку. Там и поищем место для ночевки. Чуть поодаль пасутся буйволы. В первый раз их вижу. Потом у меня еще было знакомство с буйволом (в Азербайджане), но об этом позже.

Наконец видим, что Алазани вплотную подходит к дороге. Здесь и решаем спуститься и заночевать. Как раз случился затор с бредшим навстречу стадом коров. Спустились, в конце концов. Место не очень удобное – разрыто тут и там – видно во время разлива Алазани создавали заграждения. Народу не очень много, но хватает – то тут, то там небольшие компании с автомобилями и без. Чуть поодаль в основном русле рыбаки со спиннингами (издалека не разобрать) какая-то надувная лодка. 

Место выбрали не сразу - то трава не устраивала, то уклон, то мусор, а то и под деревьями хотелось бы – по краю начинает ходить тучка.  Наконец выбрали. А ставить стали уже в ускоренном режиме. Туча приблизилась, сразу похолодало, подул сильный ветер и только мы закончили ставить палатку – тут же застучали по пологу капли. Дождь становится все сильнее, и не смотря на то, что стоим под деревьями (они оказались очень высокими, но листвы на них мало) палатке достается прилично. Порывами дует сильный ветер, настолько, что приходится изнутри держать за дуги. А тут еще хлещет дождь. Вода в траве начинает собираться в лужи – смотрю, чтобы палатка не стала где-нибудь подтекать, велорюкзаки стоят снаружи палатки, но под пологом (на них посматриваю тоже). И тут в палатку начинает кто-то лезть снаружи, чуть приоткрываю полог – это собака! Грязная и мокрая, пытается влезть в палатку. Пытаюсь ее выпихнуть обратно – рядом у дерева стоят велосипеды, накрытые пологом поменьше, но спрятаться можно тоже. Вроде удается – уходит под велосипеды. 

Буря эта продолжалась минут 20-30. Просто не представляю, куда успели спрятаться те рыбаки… А о последствиях этой бури мы услышали позже – у нас тут обошлось, а туча эта прошлась по Кахетии наискосок (от Телави до Кварели) с сильным дождем, ветром, и что еще хуже с градом. Все это нанесло большой убыток виноградникам (побитый виноград нам показали двумя днями позже), арбузы на полях тоже были повреждены (тоже видели), а еще спустя день мы у забора рвали сливы, так вот  выбрать целые плоды было очень трудно, настолько все было побито.

Наша отважная защитница "Джонджоли"

Дождь прошел и все утихло. Отряхиваемся, осматриваемся, где что промокло. Собака, оказывается, никуда не убежала, сидит в траве поодаль. Похожа на спаниэля. Достаю кусок лаваша и потихоньку скармливаю ей маленькими кусочками. Можно, конечно, и сразу большой кусок отдать, но маленькими кусочками – контакт больше и она лучше привыкает. Прозвали мы ее в честь сегодня узнанного слова «Джонджоли». Она осталась с нами на ночь. Спасла возле палатки. Ночью несколько раз поднимала лай, а в очередной раз я даже вышел из палатки и стал светить фонарем – со стороны дороги в ночи светились два зеленых глаза. Вряд ли это были шакалы. Скорее всего какая-то другая конкурирующая собака. А под утро даже отважно сцепилась с кем-то…